Photo numerique

craaac · **Posted:** 26 Jan 2005 18:46

Pour ceux qui veulent = mon ptit livret de formation sur la photo numérique, rien de grandiose mais ca peut toujours aider !
http://www.mjclunion.com/photonum.doc

wilco · **Posted:** 27 Jan 2005 15:40

Merci d'y avoir pensé Craaac.

craaac · **Posted:** 27 Jan 2005 17:28

De rien

j'ai retrouvé la version definitive , mon directeur la cachais malicieusement le vilain !

(j'update la version , le lien reste le meme)

Badiuth · **Posted:** 27 Jan 2005 18:20

Bravo !

très beau travail :sm28:

juste un détail :

Quote:

L’affichage sur un écran cathodique se forme par synthèse additive des couleurs : Rouge, Vert et Bleu se mêlent pour générer du blanc.
L’impression couleur est obtenue, elle, par synthèse soustractive : le mélange cyan, magenta et jaune produit du noir (c’est la trichromie)

"synthèse soustractive" ça n'existe pas (vu qu'une synthèse est une addition) donc même quand il s'agit de lumière on parle de "méthode soustractive"
mais sinon GG

craaac · **Posted:** 27 Jan 2005 18:21

meci pour la correction prof !

(correction effectuée)

Si d'autres personnes ont des erreurs a me signaler, ou des suggestions, je les remercie d'avance de m'en faire part !

merci

Badiuth · **Posted:** 27 Jan 2005 18:34

Quote:

Un étalonnage « manuel » de l'écran, en trois étapes, est conseillé :
- affichez une photo à l'écran et imprimez-la, sans rien changer au réglage des couleurs
- une fois le tirage terminé, placez-le à côté de l'écran et modifiez les réglages du moniteur en agissant sur le contraste et la luminosité (uniquement sur l'écran, sans passer par le logiciel !) afin d'obtenir un affichage aussi proche que possible de la photo imprimée

opération à effectuer moniteur "chaud" +/- 1 heure de fonctionnement.

Badiuth · **Posted:** 27 Jan 2005 18:42

Dans ton chapitre sur les ratio taille/poid tu peux ajouter un moyen mnemotechnique simple aussi pour prévoir les poids image :
a chaque fois que tu double la taille de ton image tu en quadruple le poids (en même temps que la surface) et inversement tu divise par 4 le poids d'une image que tu rééchantillonne à la moitié de sa taille d'origine.

Badiuth · **Posted:** 27 Jan 2005 18:47

Quote:

ß En extérieur: à nouveau, sauf si le sujet se trouve à portée du flash, coupez-le. Son éclair force l'appareil à utiliser une vitesse spécifique (1/30 ou 1/60) et cela n'est souvent pas profitable à la scène.

Attention, en extérieur le flash est profitable pour éliminer un contre-jour ou déboucher les ombres trop fortes en cas de lumières rasantes (coucher ou lever de soleil en latéral par ex)

Edit : c'est pas pour te faire chier, en réalité le sujet m'intéresse

Quote:

ß Feux d'artifices: le flash intégré de votre appareil n'aura que peu d'effet sur un feux d'artifices qui se trouve à plusieurs centaines de mètres. Coupez-le. Le laisser allumé empêche l'appareil d'utiliser une obturation lente.

(dans ce cas prévoir un pied)

Quote:

Les photos prises depuis une voiture ou de derrière une fenêtre: sauf si la fenêtre est ouverte, le flash sera réfléchi. Il vaut mieux le couper.

De plus, la vitre risque de "tromper" le faisceau IR de l'autofocus.

Badiuth · **Posted:** 27 Jan 2005 18:54

Quote:

ß La priorité diaphragme donne un contrôle sur la profondeur de champ. La zone de netteté est relative à l'ouverture sélectionnée. Plus l'ouverture est grande (petite valeur f comme f1.8, f2.

, plus cette zone est nette. Une petite ouverture (f8, f11) donne une zone plus étendue. Une grande ouverture permet de faire disparaître (rendre flou) des éléments gênant d'arrière plan, une faible ouverture permet d'avoir l'avant et l'arrière plan net.

Préciser que plus la valeur d'ouverture est petite plus la vitesse d'obturation est lente (et inversement) et donc génère un risque de "flou de bougé", éviter de privilégier une trop grande profondeur de champ pour les sujet "dynamiques"

Badiuth · **Posted:** 27 Jan 2005 19:04

Quote:

Les lignes et les points de force sont les zones d'une image vers lesquelles le regard se dirige naturellement. Il existe deux lignes de force verticales et deux lignes de force horizontales, qui divisent l'image en 9 rectangles égaux. Les points de force sont aux intersections de ces lignes. L'idéal est de placer sur les lignes et les points de force les éléments de la photo que l'on souhaite mettre en valeur.

penser aussi à "bloquer" son image le regard s'enfuit toujours d'une composition par le haut droit.
Un élément de décor ou un personnage à l'arriere plan (comme dans ton image d'exemple) aide le regard à revenir vers le centre de l'image et évite au regard de sortir de l'image.

Badiuth · **Posted:** 27 Jan 2005 19:11

un détail, tes conseils en matière de retouche de chromie ou de variation de niveau, font référence au logiciel Photoshop.
Si ton livret est destiné au plus grand nombre, visiblement c'est une mjc, et donc des gens n'ayant pas un budget extensible, oriente tes demonstrations plutôt vers un shareware grand public comme Paint shop Pro (ou un autre).
Gimp est completement gratuit mais un poil trop elitiste.

Badiuth · **Posted:** 27 Jan 2005 19:13

Voilà, j'arrette de te faire chier....

craaac · **Posted:** 27 Jan 2005 20:23

je ne dispos hélas que de la licence photoshop , achat effectué aprés mure reflexion.

et ce n'est pas génant pour les gens , car accompagnés dans l'apprentissage ils s'en sortent trés bien sur photoshop (ca reste des fonctions simples) et peuvent facilement transposer leurs connaisances sur un logiciel + grd public , qui peut le plus ... peut le moins

... merci de ton attention , et tu me fait pas du tout chier bien au contraire

billijoe · **Joined:** 11 Oct 2003 8:34 **Posts:** 2179

photofiltre gratuit et bcp moins lourd et difficile que photoshop....

Badiuth · **Posted:** 28 Jan 2005 0:04

l' Actic à parlé

/message perso On
ps: Je te téléphone à l'occaz Loïc, désolé pour l'autre soir

/message perso Off

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